Немного истории костюма в рамках русского фольклора.


Слева: праздничная одежда, Смоленская губ., Ярцевский у., кон.19-нач.20в. - рубаха, сарафан, пояс
Справа: праздничная одежда, Вологодская губ., 2 пол.19в. - рубаха, сарафан, передник, нагрудное украшение

Читать дальше. Очень много текста, много картинок.Среднестатистический житель России не в состоянии себе представить, что у него может быть нормальная национальная культура. Это нечто из области научной фантастики, он в этом свято убежден. В итоге соотечественник с превеликим удовольствием надевает на себя перуанские вязанные шапочки и арабские гигантские штаны с мотней у колен, не находя в этих нарядах ничего нелепого и стыдного. А вот сарафан или косоворотка, которые объективно куда менее нелепы, вызывают у него чувство внутреннего смущения, желание забиться под лавку, и ощущение себя фриком. Хотя, если вдуматься, русские фольклорные и этнические мотивы давно могли бы занять достойное место в мировой культуре и моде. Русский народный костюм — штука самобытная не только с виду, но и по крою. Большинство элементов народной одежды были бы сейчас к месту ничуть не меньше, чем куртки с бахромой в индейском стиле или цветастые цыганские юбки.


Слева: праздничная одежда-"парочка", Архангельская губ., г.Каргополь, кон.19-нач.20в. - кофта, юбка, шарф кружевной
Справа: одежда крестьянки, Калужская губ., 1920гг. - рубаха, передник-"завеска"

В силу климатических и культурных различий регионов России национальный костюм у русских не сложился в единых формах. Выделяются архаичный южнорусский понёвный комплекс (с юбкой из трех полотнищ — понёвой), более поздний севернорусский комплекс с сарафаном и среднерусский смешанный комплекс, а также сформировавшийся под влиянием городской моды в конце XIX века комплекс «парочка» (с юбкой и кофтой) и ансамбль из цельного платья. Пояса были необходимым элементом мужского и женского костюмов во всех вышеперечисленных комплексах.
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.


Слева: женская праздничная одежда, Тамбовская губ., 2 пол.19в. - рубаха, понёва-"белоглазка", передник-запон, нагрудник, нагрудное украшение - "гайтан"
Справа: верхняя женская одежда-шушпан, Тамбовская губ., 2 пол.19в.

Издавна основой основ любого русского костюма является длинная, туникообразная рубаха с широкими ру­кавами. Рубахи были разные. Праздничные - для воскресных дней и престольных праздников, будничные -для работы дома и в поле; обрядовые делились на свадебные, предсвадебные и погребальные - «горемычные». В сундуке для приданого невеста обычно хранила 5-6, а то и дюжину рубашек. Самую красивую рубашку невеста надевала в день свадьбы. Шилась она из лучшего домотканого полотна. Наряд­ные рубашки надевали в день первой борозды, в день выгона скота, в день нача­ла сенокоса и жатвы. Полотно, из кото­рого они изготовлялись, экономили, по­этому рубашку шили из нескольких сортов ткани, различающихся толщиной и плотностью. Верхнюю часть рубашки шили из лучшего «кужельного» полотна и называли «станом», «станушкой». Ниже талии надставляли подставу из грубой конопляной ткани, при надобности ее сменяли другой. Были рубашки и без подставы, так называемые «цельные» или «скрозные» (додольные). Вышивка играла роль оберега, поэтому были четко определены места ее расположения: ошивки ворота и запястий, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил.

Деревенская мода не признавала коротких рубах, они шились длинными. Если женщина среднего роста, она шьет себе рубаху такой длины, что, когда она ее надевает, подол лежит на полу. Во многих селах рубаху носили «с пазухой» - рубаху выдергивали из-под пояса и спускали ниже на поневу, фигуру женщины такой напуск делал дородной и округлой, полностью скрывая талию.

Со второй половины XIX века для украшения рубах стали использовать кусочки различных тканей из кумача и мелкоузорного ситца. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд или от уже сношенных, нашивали как украшения на новое платье. Кроме тканых, вышитых узоров использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы.

Узоры вышивки были священными, божественными изображениями или знаками - символами, обладающими магической и оберегающей силой. Ук­рашались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Траурная одежда была белая. При трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям - с черной. Без всяких украс были рубахи только у женщин-вдов. На покойников рубаху шили на «живую нитку».


Слева: женская праздничная одежда, Тамбовская губ., 2 пол.19в. - рубаха, юбка, пояс, ожерелье-"коляски"
Справа: женская праздничная одежда, Курская губ., 2 пол.19в. - рубаха, сарафан, пояс, бусы


Слева: праздничная одежда, Тверская губ., пер.пол.19в. - рубаха, сарафан, пояс
Справа: девичья праздничная одежда, Олонецкая губ., Каргопольский у., пер.пол.19в. - рубаха, пояс

О символике орнаментов одежды можно посмотреть здесьздесь:
Раз и два
Семантика народных узоров.

В старинном костюме рубаху редко носили отдельно: в северных и центральных районах России сверху надевали сарафан, а в южных - поневу.
Понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шер­стяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии пле­теным узким пояском - гашником; ее носили только за­мужние женщины. Понева - древняя одежда, упоминается еще в письменных источниках домонгольского периода.
Термин «понява» («понева», «понька») - общеславянский, поначалу обозначал кусок ткани, пелену, покрывало.

Ткани для понев брали домашне­го изготовления: шерстяные (пря­жа преимущественно из овечьей шерсти) и из растительного волокна - конопли. Техника изготовления ткани была простейшая - полотняное переплетение. Чередо­вание шерстяных и растительных нитей создавало на ткани узор из клеток.
Поневы так же, как и рубахи, делились на праздничные, расхожие и будничные. Будничные отделывались по низу узкой полоской домотканой тесьмы. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» - это нашивки по подолу, в которых максимально использовалось все богатство отделки.
Поневу носили в основном замужние женщины, и в памяти народа она осталась как «вечный хомут и бабья кабала».
Фигура женщины в этой одежде казалась более приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда соответствовала укладу крестьянской жизни, и полнота женщины означала для крестьянки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа без устали, «до седьмого пота».
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом - «загонять в поньку», когда в праздник на девушку при всех родных подруги надевали поневу. Окончательно поневу надевали во время свадьбы.
Поневы, которые носила молодая жена до рождения первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.


Слева: женская праздничная одежда, Рязанская губ., кон 19в. - рубаха, понёва, передник-запон
Справа: женская праздничная одежда, Воронежская губ., кон.19-нач.20в. - рубаха, понёва, фартук, пояс, нагрудное украшение "гайтан"


Праздничные женские костюмы. Конец XIX – начало XX в. Воронежская губерния.
Костюмы состоят из рубахи, понёвы, фартука и широкого шерстяного пояса фабричной работы.

Помимо понев крестьянки носили сарафаны и юбки.
Комплекс одежды с сарафаном в конце XIX - начале XX века ассоциировался в России с «национальным кос­тюмом».
Существовало три основных типа сарафана: косоклинный, прямой, сарафан с лифом.

Наиболее ранними считались косоклинные сарафаны — это вещь, которой нет больше ни в одном народном костюме. Хотя сам принцип вставляемых по бокам одежды клиньев, которые позволяют ей лучше сидеть на теле, известен в западноевропейском костюме со времен раннего средневековья, у русского сарафана есть особенность: собственно, то, что клинья кроятся по косой. Из-за этого ткань лежит особым образом, "куполообразно" и придает русскому народному костюму характерный силуэт. Шились они из домотканого шерстяного материала черного, темно-синего или красного цветов. Покрой их - два прямых полотнища спереди, швы по центру и по бокам. У распашных сарафанов между полотнищами располагалась застежка со множеством пуговиц. Спинка косоклинных сарафанов имели одно прямое полотнище и два клина по бокам, иногда к клиньям пришивали по 2 и даже 4 подклинка. Подолы сарафа­нов богато украшались красным сукном, лентами, блестками, золотой тесьмой. Второй вариант традиционного кроя сарафана — круговой, по принципу "солнца", дает схожий эффект, хотя смотрится намного более пышно. Еще одна разновидность сарафанов - прямые, «московские». Они сменили косоклинные. Покрой их на удивление прост. Сарафан шьется из 4-5 прямоугольных полотнищ, собранных на груди и спине под обшивку, без застежки, удерживается на плечах лямками. Такой сарафан очень практичен, как любая крестьянская одежда: он практически не стесняет движений, в нем тепло зимой и не жарко летом.
Шились такие сарафаны из набивного ситца, кумача, пестряди. Носили их преимущественно молодые женщины и девушки - в праздник.


Слева: праздничная одежда, север России, 2 пол.18в. - рубаха, сарафан, пояс, шейное украшение
Справа: праздничная одежда, север России, нач. 19в. - рубаха-"рукава", сарафан, пояс, нагрудное украшение


Слева: праздничная одежда, север России, кон.18-нач.19в. - душегрея, сарафан, ожерелье
Справа: праздничная одежда, Новгородская губ., Поддорский у., д.Переходы, 1860-е гг. - рубаха, сарафан-"ферязь", пояс, нагрудное украшение-цепь

Поверх рубахи, поневы или сарафана надевали передник, который получил название «завеска», «занавеска», «запон». Его шили из полотнища холста, перегнутого пополам, в месте сгиба делали прямоугольной формы вырез для головы. Спинка была укорочена, иногда с отверстием «окошечком». «Занавески» были с длинными рукавами и без рукавов. «Занавески» на кокетке - более поздняя замена старинного туникообразного передника. Интенсивность цвета в орнаменте постепенно усиливалась сверху вниз за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружева, бахромы. Самая широкая узорная полоса - цветная перевить - помещалась не в самом низу, а немного отступая от края.


Слева: женская праздничная одежда, Рязанская губ., Михайловский у., 2 пол.19в. - рубаха, понёва, передник-запон, шушпан, нагрудное украшение - "гайтан"
Справа: женская праздничная одежда, Рязанская губ., посл.четв.19в. - рубаха, понёва, передник

Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу


Слева: праздничная одежда, север России, пер.пол.19в. - душегрея-"шугай", сарафан, ожерелье
Справа: зимняя одежда, север России, пер.пол. 19в. - душегрея, сарафан, шейное украшение, головной убор-"чебак"

Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор - это всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает голову в виде обруча или перевязки.

Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими Селезневыми перышками. В древности славянские девушки ходили с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился только в свадебных обрядах.

Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. В состав сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов.

С середины прошлого века наибольшее распространение получили платки. Вначале они были дорогие, с тканым рисунком, позднее ситцевые, с набивным растительным орнаментом. Платки являлись как бы продолжением русского полотенчатого головного убора. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с XII века. Полотенца или платы (куски холста) носили обычно поверх головного убора - кички-кокошника. Наряду с полотенцами носили и ширинки - это полоса холста, часто затканная узорами, перегнутая по диагонали (ее получали, от­резая полоску ткани по ширине холста, откуда и название).

Молодые женщины в первый год замужества складывали ши­ринку жгутом и повязывали ею повойник или сороку концами вперед. В XIX веке головные полотенца, ширинки вытеснены платками. Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» - концами назад.

Со временем сложные крестьянские головные убо­ры заменяются на мягкие - в виде шапочки-чепца из легкой, чаще всего фабричной ткани: повойников, сборников, - поверх покрывали платок.


1. Кокошник-Костромская губ., пер.четв.19в.
2. "Повойник с позатыльником"-Пензенская губ., кон.19в.


1. "Сорока" с рогатой "кичкой"-Тамбовская губ., 2 пол.19в.
2. "Сорока с мохрами"-Орловская губ., 2 пол.19в.


1. Кокошник-Московская губ., 2 пол.18в.
2. "Сборник"-Вологодская губ., 2 пол.19в.
3. "Повязка"-Нижегородская губ., нач.19в.
4. "Повязка"-центр России, 18в.



Важное место в костюме занимали различные укра­шения. В большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. Большой любовью пользовались крупные серь­ги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля.


Девичьи накосники-север России, 18-19в.


Русские народные пояса.
Пояса в истории костюма.

Основной обувью крестьян были лапти, но крестьянские девушки из зажиточных семей носили сапоги «на колечках» (гармошкой). Лапти плели из вязового или липового лыка (одевались они на онучи из сукна, холста), изготавливали их в технике «через челнок» (основа - пенька, уток - шерсть). Лапти лаптям были рознь: в зависимости от числа полос лыка, применявшихся для плетения лаптя, их называли пятериками, шестериками, семериками. Великорусский лапоть был прямого плетения; на орловской земле повсеместно были распространены лапти московского типа, сплетенные из липового лыка косым плетением. Праздничными считались вязовые красноватые семерики. Чтобы укрепить и утеплить лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной веревкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали. Держались лапти на сборах - веревках из конопляного волокна или шерсти. Вязаные чулки носили обычно до колен. Вязали чулки, как правило, из белой и черной шерсти, часто без пятки. И "модницы" натягивали на себя по шесть пар шерстяных чулок, для шика их еще собирали на ногах гармошкой. Для дома или работы в поле в жаркую, сухую погоду надевали веревочные лапти - чуни, в разных деревнях их называли по-разному - «чоботы», «чоботки», «тапки».

Сапоги появились еще в Древней Руси. Но вплоть до середины XIX в. для большинства крестьян они были менее привычны, чем лапти. И считались они обувью не повседневной, а праздничной. Их берегли и пользовались ими лишь несколько раз в год. Носили сапоги в основном мужчины. Праздничной кожаной обувью для женщин из зажиточных семей были полусапожки с голенищем до середины икры – на резинке, на пуговицах, на шнуровке. Надевали их обычно с белыми чулками.
Еще одним видом нарядной женской обуви были коты. Так назывались глубокие туфли на толстой подошве и с широким каблуком. У них были круглые носы и высокий задник. Коты украшали тисненой кожей, вышивкой и бисером. Их, как и полсапожки, носили с чулками – белыми или цветными. Признаком щегольства при этом было спускать чулки от колена до щиколотки гармошкой.

Валенки (катаники) как зимняя обувь получили распространение в крестьянской среде к концу XIX в. До этого их носили лишь люди зажиточные. Валенки были белого, серого, коричневого и черного цветов. Валенки светлых тонов иногда отделывали красным орнаментом, фигурными стежками, нашивками, ремешками и аппликациями. Серые валенки были обувью крестьян, а в черных ходили только очень богатые люди. Однако, в XVII в. богачи еще валенок не знали, они и зимой, и летом надевали красивые сапоги из сафьяна, юфти, утепляли их мехом и красиво отделывали жемчугом и драгоценными камнями. С пренебрежением они относились к тем, кто ходил в лаптях - так и называли их «лапотниками» и не догадывались о том, что через два века их правнуки будут носить народную обувь - валенки с галошами.



Мужской костюм по всей России был менее разнообразен, чем женский.
Мужская крестьянская одежда шилась в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, набойки, сукна, овчины. Наряду с ними в конце XIX - начале XX века ис­пользовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, плис, дешевые шерстяные ткани.

Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани или онучного сукна. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому по мере надобности прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали тканьем и вышивкой красно-черными нитями "настилом" либо "крестом" ворот или разрез на груди, манжеты рукавов и подол. Ноги обували в лапти с онучами или сапоги, в зимнее время носили валенки.

Голову покрывали шапкой из серого войлока. Со второй половины XIX века был широко распространен картуз. Зимой носили ушанку или треух из сукна с оторочкой из овчины. Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхнюю одежду подпоясывали обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой же, как одежда взрослых мужчин.

Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность, — под животом. При этом рубаха поддергивалась вверх над поясом до образования складки-пазухи.
Пояса у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин.
До того как в моду вошли карманы, к поясу привешивались гребешок и кисет, а также мешочек для денег. Кожаные ремни носили охотники.


Слева: праздничная мужская одежда, Пензенская губ., кон.19в. - рубаха, порты
Справа: мужская одежда, Вологодская губ., кон.19в., рубаха, порты

Продолжение и развитие темы (с большим количеством иллюстраций и частично с выкройками) искать здесь. Очень красиво.

Для заинтересовавшихся привожу ссылку на достаточно интересною статью о роли русского фольклора в современном обществе. Я не могу сказать что я абсолютно во всех вещах согласна с автором, но эта статья отчасти послужила толчком для написания этого текста.